La depuración es el sistema que mantiene el agua en condiciones. Puedes tener la piscina más bonita de la calle, construida con la mejor gunita y el gresite más caro, que si el sistema de filtración está mal dimensionado o mal elegido vas a tener problemas de agua verde, algas o turbidez desde el primer verano.
Es también uno de los aspectos que más se improvisa en la construcción de piscinas de obra. Muchas constructoras instalan lo que tienen en el almacén o lo que les deja más margen, no necesariamente lo que más le conviene al cliente. Esta guía explica qué sistemas existen, qué diferencias hay entre ellos y cuándo merece la pena invertir más.
Cómo funciona un sistema de depuración de piscina
El circuito básico de depuración tiene tres componentes: la bomba, que mueve el agua; el filtro, que retiene las partículas en suspensión; y el sistema de desinfección, que elimina bacterias y algas. Los tres tienen que estar correctamente dimensionados para el volumen de la piscina. Un filtro bien elegido con una bomba sobredimensionada consume electricidad de más y genera turbulencias que reducen la eficacia del filtrado. Un filtro pequeño para una piscina grande nunca va a depurar bien por mucho que la bomba trabaje.
La regla general es que el sistema complete al menos dos renovaciones completas del volumen de agua cada 24 horas en verano. Para una piscina de 8×4 m con 1,5 m de profundidad media (48 m³), eso significa filtrar unos 96 m³ al día, o 4 m³ por hora como mínimo.
Tipos de filtros para piscinas de obra
Filtro de arena de cuarzo
El más utilizado en piscinas residenciales de obra en España. El agua pasa a través de una cuba llena de arena de sílice que retiene las partículas en suspensión. Es robusto, fácil de mantener y dura muchos años. La arena necesita contralavado periódico (una vez a la semana aproximadamente en verano) y renovación cada 5-7 años.
Su limitación es el tamaño de partícula que retiene: filtra bien por encima de 20-40 micras, pero las partículas más finas pasan. Para mejorar el rendimiento se puede añadir tierra de diatomeas o floculante en el agua.
Coste del equipo: 300-800 € según tamaño.
Mantenimiento anual: bajo. Solo contralavados y revisión de la arena cada temporada.
Filtro de cartucho
En lugar de arena, el agua pasa a través de un cartucho de tela filtrante que retiene partículas de hasta 10-15 micras. La calidad de filtrado es mejor que la arena, pero el cartucho necesita limpiarse manualmente con frecuencia (cada 2-4 semanas en uso intensivo) y reemplazarse cada 1-3 temporadas.
Es una buena opción para piscinas pequeñas o de uso moderado. Para piscinas grandes o de uso intensivo, el mantenimiento del cartucho puede volverse pesado.
Coste del equipo: 200-500 €.
Mantenimiento anual: medio. Los cartuchos de repuesto tienen un coste recurrente.
Filtro de tierra de diatomeas (DE)
El sistema de filtrado más fino disponible para piscinas residenciales: retiene partículas de hasta 3-5 micras. El agua queda visiblemente más cristalina que con arena o cartucho. Se usa mucho en piscinas de competición o en instalaciones donde la claridad del agua es prioritaria.
La contrapartida es la gestión de la tierra de diatomeas, que es un residuo que necesita tratarse correctamente, y un coste de mantenimiento más elevado.
Coste del equipo: 500-1.200 €.
Mantenimiento anual: alto. Más complejo que arena o cartucho.
Sistemas de desinfección del agua
El filtro elimina partículas, pero no mata bacterias ni algas. Para eso hace falta un sistema de desinfección. Aquí es donde hay más variedad de opciones y más diferencias en coste y comodidad de uso.
Cloro tradicional (pastillas, granulado o líquido)
El sistema más barato de instalar. Se añade cloro manualmente o mediante un dosificador automático. Funciona bien si se mantiene el equilibrio químico del agua correctamente (pH entre 7,2 y 7,6, cloro libre entre 1 y 2 ppm). El problema es que requiere atención constante, especialmente en verano con altas temperaturas y mucho uso.
El olor a cloro que muchos asocian con las piscinas no es por el cloro en sí, sino por las cloraminas que se forman cuando el cloro reacciona con la materia orgánica (sudor, orina, cosméticos). Una piscina bien mantenida con cloro casi no huele.
Coste de instalación: 50-200 € (dosificador básico).
Coste anual de productos: 200-500 € para una piscina de 50 m³.
Cloración salina
Es el sistema más demandado en piscinas de obra nuevas en España. Se añade sal al agua (unos 4-5 gramos por litro) y un electrolizador transforma el cloruro de sodio en cloro de forma continua. El agua tiene una concentración de sal similar a la de las lágrimas, apenas perceptible, y prácticamente no huele.
El mantenimiento es mucho más sencillo que el cloro tradicional: el sistema trabaja solo y solo hay que revisar el pH y los niveles de sal periódicamente. Las células electrolíticas tienen una vida de 5-10 años y su reposición es el principal coste recurrente.
No es un sistema sin mantenimiento —el agua sigue necesitando equilibrio químico— pero reduce significativamente la intervención manual.
Coste de instalación: 600-2.000 € según capacidad.
Coste anual: bajo. Solo sal y ajustes puntuales de pH.
Desinfección UV
Una lámpara ultravioleta destruye bacterias y algas al pasar el agua por el equipo. No elimina la necesidad de cloro, pero permite trabajar con concentraciones mucho más bajas (0,3-0,5 ppm en lugar de 1-2 ppm). Se usa frecuentemente combinado con cloración salina en instalaciones de mayor nivel.
Coste de instalación: 400-900 €.
Mantenimiento: cambio de lámpara cada 1-2 temporadas.
Oxígeno activo (sistemas sin cloro)
Alternativa al cloro para personas con piel sensible o alergia. Se basa en peróxido de hidrógeno y otros oxidantes. Funciona bien en piscinas pequeñas con poco uso y temperatura moderada, pero en verano con mucho sol y bañistas necesita un control más cuidadoso que el cloro.
Coste anual de productos: más elevado que el cloro tradicional.
¿Qué sistema de depuración elegir según el tamaño de la piscina?
Para una piscina de obra de uso familiar estándar en Madrid, la combinación más equilibrada en términos de coste, comodidad y calidad de agua es filtro de arena de cuarzo + cloración salina. Es lo que instala la mayoría de las empresas serias en piscinas de 30-80 m³ y lo que da menos problemas a largo plazo.
Si la piscina es pequeña (menos de 25 m³) y el uso es moderado, un filtro de cartucho con cloro tradicional puede ser suficiente y más económico de instalar. Si la calidad del agua es prioritaria o hay personas con piel sensible, añadir UV a la cloración salina es una inversión que se nota.
Lo que no tiene sentido es instalar un sistema de desinfección de alta gama sobre un filtro mal dimensionado. El filtro es la base: si no retiene bien las partículas, ningún desinfectante va a mantener el agua limpia de forma estable.
Preguntas frecuentes sobre depuración de piscinas de obra
¿Cuántas horas al día tiene que funcionar el filtro?
En verano, entre 8 y 12 horas diarias para una piscina de uso familiar. En primavera y otoño, con menos temperatura y uso, 4-6 horas suelen ser suficientes. Lo óptimo es programar el filtrado en las horas de más calor y dividirlo en dos bloques (mañana y tarde) en lugar de hacerlo todo seguido.
¿La cloración salina estropea el gresite o los materiales de la piscina?
No, siempre que la sal esté en la concentración adecuada y el pH esté controlado. El error habitual es dejar que el pH suba por encima de 8, lo que reduce la eficacia del cloro y puede dejar depósitos calcáreos en el gresite. Con un pH bien ajustado, la cloración salina no daña ningún revestimiento.
¿Puedo instalar cloración salina en una piscina existente?
Sí. Es una de las mejoras más frecuentes en piscinas de obra ya construidas. Solo hay que instalar el electrolizador en el circuito de filtración existente, añadir la sal y ajustar la concentración. No requiere obras.
¿Cada cuánto hay que revisar el agua?
Con cloración salina, una revisión semanal del pH y del nivel de sal es suficiente en condiciones normales. Con cloro tradicional, conviene revisar pH y cloro libre al menos dos veces por semana en verano.
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